¿Cuáles son los requisitos para obtener un crédito?

·         Ser mayor de 21 años (la edad mínima varía según la entidad crediticia).

·         Ser argentino residente y/o extranjero con residencia permanente.

·         Antigüedad domiciliaria mínima: 1 año.

·         Antigüedad laboral mínima: 6 meses.

·         Ingreso mínimo $2500 netos.

·         Relación cuota ingreso neto 30%.

·         Documentación respaldatoria:

·         DNI en buen estado de conservación.

·         Servicio (agua, luz, gas, teléfono fijo) a nombre de titular o cónyuge.

·         Libreta de familia

¿Para qué está destinado el crédito?

·         Compra de vehículos 0 Km. Usados con un máximo de 8 años de antigüedad para personas Físicas, uso particular.

·         Utilitarios 0 Km. y usados de hasta 1.5 toneladas de carga para uso particular con un máximo de 8 años de antigüedad.

¿Cuánto es el porcentaje de financiación?

Viel Automotores S.A. a través de su sistema de Financiación, permite financiar hasta el 70% de su vehículo.

¿Cuánto demora la aprobación de un crédito?

De estar dadas todas las condiciones el sistema de Financiación se otorga el crédito en el día.

¿Qué incluye la cuota del crédito?

·         Capital (cuota pura).

·         Intereses.

·         IVA.

·         Gastos mensuales administrativos.

·         Seguro de vida.

·         Seguro del automóvil.

¿Cómo son los plazos de pago?

Dependiendo del tipo de vehículo, los plazos son los siguientes:

·         Vehículos 0 Km. y usados año en curso: de12 a 60 meses.

·         Vehículos usados hasta 5 años de antigüedad (modelos 2002 – 2003- 2004 – 2005-2006) de12 a 48 meses.

·         Vehículos usados hasta 8 años de antigüedad (modelos 1999 – 2000- 2001) de12 a 24 meses.

¿En qué moneda, y qué tipo de tasa se otorgan los créditos?

La moneda es en pesos y en tasa fija. Y el sistema de amortización es el Francés.

¿Cómo se puede realizar el pago de las cuotas mensuales?

La forma de pago de las cuotas va de acuerdo a la entidad crediticia en que se solicitó el crédito, siendo las más comunes:

·         El débito automático de caja de ahorro.

·         Por medio de cupones que se reciben por correo para el pago en bancos autorizados.

¿Qué debo tener en cuenta una vez que finaliza el crédito prendario?

Cuando se cancela totalmente el crédito (o bien se abona la ultima cuota), ese mismo día caduca la póliza de seguro del automotor. Por lo que el cliente debe contratar manualmente el seguro de su vehículo.

Entrega

¿Qué requisitos debo cumplir para que me entreguen la unidad 0 Km?

En el caso de las Personas Físicas, se necesita:

·         DNI.

·         Constancia de CUIL o CUIT.

 

En el caso de las Personas Jurídicas:

·         Estatuto o contrato social

·         Ultima acta de designación de autoridad

·         Constancia de CUIT.

·         DNI del firmante.

·         En caso de apoderado: poder habilitante.

¿Qué demora tiene el trámite de gestoría?

Ya sea un 0 Km. o un Usado, la demora depende si se trata de un trámite que se realiza en:

·         Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·         Gran Buenos Aires.

·         Interior de la provincia de Buenos Aires.

Usados

¿Qué documentación es necesaria para entregar mi usado?

La documentación necesaria para la entrega de un vehículo usado (incluidos los de alta gama) es:

·         Título de propiedad del automotor.

·         Tarjeta verde.

·         Recibos de patente al día.

·         Recibos de pagos de DGR al día.

·         Libre deuda municipal (se solicita en Municipalidad o CGP).

·         Libre Multa Municipal (se solicita en Municipalidad o CGP).

·         Certificación de estado de dominio (se solicita en RNPA).

·         Verificación policial (F12).

·         Formulario 08 certificado por escribano público ( y Colegiado sí es otra provincia).

·         Fotocopia DNI de Titular o Titulares.

·         VTV. (sí corresponde).

·         Tarjeta de habilitación (Sin vencer) para unidades con GNC.

·         Comprobante de: CUIT / CUIL / CDI. (el que corresponda).

·         Impuesto de emergencia docente: comprobante de pago.

·         Contrato social y sello de los firmantes (para sociedades).

·         Impuesto de emergencia (para vehículos modelo 1980 al 1989 inclusive).

·         Formulario 381 (si el valor de la compra fue superior a $25.000).

·         Duplicado de llaves manuales y código de radio (si lo hubiera).

·         Formulario 13 I libre multas (se solicita en RNPA).

SIN ESTOS REQUISITOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS, NO SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA ENTREGA DE LA NUEVA UNIDAD (SIN EXCEPCIÓN)

¿Puedo entregar mi vehículo usado por otro usado un 0Km?

Si es posible, esto se realiza por medio de la permuta. Además en Viel Automotores S.A., se puede efectuar la consignación de su vehículo usado (consulte condiciones de consignación con un asesor de ventas)

Al comprar un usado: ¿el mismo tiene algún gasto más además del precio?

Sí, además del precio del vehículo el cliente debe pagar el gasto de transferencia. Este gasto es variable al precio del vehículo que se adquiera.

¿Cómo se determina el precio de mi vehículo?

Viel Automotores S.A. posee un centro de peritaje de usados, donde se chequea el estado de la unidad a entregar.

Al comprar un vehículo usado: ¿tiene garantía de Viel Automotores S.A.?

No. Al comprar un vehículo usado este no posee la garantía de Viel Automotores S.A..

 

Consejos Utiles

¿A cuantos kilómetros hago los mantenimientos?

A la hora de optar por un plan de mantenimiento para su vehículo, es importante delimitar si su automóvil es exigido de acuerdo a condiciones normales o es sobre exigido. A mayor exigencia, el tiempo entre un mantenimiento y el otro debe ser menor. Para esta última situación, se detallan parámetros a tener en cuenta:

·         Transito habitual o frecuente por caminos polvorientos, ripio y/o mal estado.

·         Largos trayectos por caminos de barros.

·         Frecuentes recorridos en donde incurra en continuos cambios de marcha o baja revolución del motor.

·         Conducción reiterada en tramos menores a 15 km y detenciones prolongadas.

·         Altas velocidades en zona de elevada temperatura ambiente (+30°C)

·         Remolque de acoplados y/o habitual exceso de carga.

·         50% de los trayectos a menos de 50 km/h

·         Utilización del vehículo como taxi, automóvil policial, cadetería, servicios varios.

La presencia de una o varias de las condiciones señaladas indican que deberán adoptarse períodos de mantenimiento más abreviados que usted mismo puede reprogramar.

Hablemos de Lubricación

Los motores no son iguales, cada fabricante tiene su propia tecnología, lo que hace que cada motor tenga un rendimiento no igual al compararlos el uno con el otro. No importa que estos sean de 2, 4, 6, 8, ó 10 cilindros, son diferentes, unos trabajan mas calientes que, otros con mas torque (fuerza), unos más veloces y otros sumamente lentos pero súper fuertes. El fabricante del motor es el que mejor lo conoce, el establece el grueso de aceite. Considerando la temperatura normal de operación del motor y a donde será manejado, el fabricante recomendara el tipo de lubricante. Esta valiosa información, esta escrita en el manual de cada auto. Así que le recomendamos como primera opción al adquirir un vehículo nuevo, lea cuidadosamente al manual para que se familiarice con todos los líquidos y lubricantes que debe usar y el tiempo de cambio. Un buen lubricante tiene que llevar a cabo varias tareas esenciales en el motor.

Numero uno, el servir como cajas de bolas, evitando que las piezas se aproximen unas con otras y se friccionen metal con metal, permitiendo que una película de aceite separe las piezas movibles.

Número dos, desplazar el calor y transportarlo a las áreas de enfriamiento donde baje su temperatura.

Tercero, Transportan hacia el área de filtración todos los contaminantes y partículas que estén dispersadas en él, evitando hasta donde sea posible, se acumulen y penetren en áreas críticas que puedan generar el desgaste prematuro del motor.

Ahora bien, este trabajo que el aceite hace es bien complejo, por tal razón es que estaremos constantemente haciendo hincapié en el uso de lubricantes de alta calidad, en vano seria nuestro esfuerzo sí después de esta capacitación le recomendáramos el uso de cualquier lubricante, un automóvil es una inversión considerablemente alta y como tal hay que cuidarla. Los lubricantes base petróleo y los sintéticos, tienen comportamientos diferentes dentro de un motor aunque obtengan las mismas clasificaciones. ¿Por qué? Un buen lubricante sintético lleva la intención del fabricante, de generar un producto con una cualidades y unas condiciones de servicio superior al de cualquier base petróleo. Corrigiendo en el laboratorio las deficiencias de su antecesor. Que pueda sostener su viscosidad (grueso) por mucho más tiempo ante la adversidad de las temperaturas, que sus aditivos soporten las presiones, que los contaminantes internos y externos se mantengan en suspensión evitando que estos se acumulen y generen concentraciones y se aglutinen (unan), son los agentes dispersantes los encargados de hacer este trabajo, extender su tiempo de uso y por ultimo lograr extenderle la vida útil al motor.

VEAMOS UN EJEMPLO: Es una aplicación equivocada es ponerle a un motor de poco uso ó nuevo que el fabricante halla recomendado una viscosidad de 10w30, y se le cambie a 10w40 ó 20w50. Al hacer este cambio, obtendremos una lubricación deficiente, lenta y con un alto riesgo en el momento del encendido. Al ser este más grueso pudiera ser insuficiente esa lubricación inmediata y necesaria para evitar que las piezas friccionen. Al usar un lubricante con las especificaciones correctas del fabricante, de alta calidad ó sintético, este riesgo se minimiza ya que estos aceites están equipados con aditivos que evitaran los cambios drásticos en su viscosidad ó grueso, facilitando una lubricación inmediata y segura en el encendido.

El aplicar el uso de un lubricante grueso donde se recomienda uno de menor grado, podría crear los siguientes problemas, tener que fluir a través de pasajes diseñados para un lubricante más fino y liviano, no fluirá cómodo, no podría transferir el calor a la velocidad normal; El motor se sobre calentara. Un buen lubricante debe mantener su grueso en un grado, (range o promedio) de forma tal que pueda defender el motor en altas y bajas temperaturas, liberando la fricción de las piezas metal con metal. Así que use el grueso recomendado por el fabricante, no le haga caso a los técnicos de pasillo. Para eso existen los diferentes gruesos de los aceites, si no fuera así, todos usaríamos el mismo grueso y lo demás seria académico.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS GRUESOS EN EL MERCADO:

0W30 Todos estos lubricantes "w30" pueden ser usados en el mismo motor, lo que 5W30 sería una variante, es el lugar de uso, mientras más frío más fino.

10W30 Estos lubricantes 30 son conocidos además como. (economizadores de gasolina) La gran mayoría de los vehículos fabricados desde el año del 1990 en adelante indican en el manual el uso de gruesos "w30". Muy pocos "w40" y casi ninguno "w50."

10w40 Algunos vehículos de alto rendimiento (high performance) y con alto millaje, o 15w40 por especificaciones del fabricante deben usar este grueso.

20w50 Vehículos de competencia y con alto caballaje ó millaje."

La presión de aceite es indicativa de que la bomba está funcionando y esa es la señal ó aviso que recibimos en nuestro panel de controles. Nadie nos puede garantizar que el aceite estuviera llegando a los lugares más lejos del motor y donde se necesite. Así que el flujo de aceite y no la presión es el factor más importante. Vamos a explicar un poquito más esto para no crearle confusión.

Cuando usamos un lubricante liviano 0w30, 5w30 10w30, este hace menos resistencia en su carrera por ser más liviano que otros de un grueso superior un 40 ó un 50; Puede darse el caso que nuestro indicador de presión en el panel de controles nos diga que la presión halla bajado o este mas baja que cuando usábamos un lubricante más grueso o pesado.

Realmente lo que necesitamos es flujo abundante y fuerte que al ofrecer menos resistencia aunque el reloj o el indicador de presión nos diga lo contrario, el lubricante este llegando a todos los lugares necesarios dentro del motor. Este estará recibiendo una lubricación excelente y abundante, que es lo importante, que llegue a los lugares más distantes, que halla mas flujo y no necesariamente mas presión.

Usando un buen lubricante como Sintético, de alta calidad podríamos extender los tiempos de cambios, obteniendo grandes economías en el mantenimiento y en el consumo de combustible, además le alargamos la vida útil al motor generando grandes economías que no podemos cuantificar, pero sí existen. La bomba de aceite tendrá menos esfuerzo, menos fricción y enviara lo mas lejos posible el aceite, garantizando una lubricación abundante. El añadir algún aditivo para espesar el aceite generaría grandes problemas de lubricación a largo plazo, no inmediato.

Para los ambientalistas como nosotros un aceite sintético de alta calidad juega un papel muy importante en el mundo para conservar el ambiente por varias razones principales. Primero al hacer menos cambios de aceites (con un lubricante de alta calidad, garantizado y bien filtrado) estaremos contaminando menos al planeta.

Segundo, las emisiones al ambiente que produce un vehículo que este usando un lubricante sintético de alta calidad son mucho menor o mínimas.

Tercero, al durar mas el vehículo este no se convertiría en chatarra mucho más tarde de lo establecido como normal. Así que nuestros vertederos recibirían menos vehículos decomisados.

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN (Los filtros de aceites)

Factor decisivo en el funcionamiento y la vida útil de un motor. Los filtros de aceite llevan la gran tarea de retener la mayor Cantidad de sucio y las partículas contaminantes. Su principal función es enviar el aceite (chorro, flujo, volumen) a todas las partes vitales del motor luego de haberlo filtrado. Estos no pueden limpiar a profundidad el aceite para hacerlo tendrían que reducir su flujo normal y esto sería muy peligroso para el motor. Un flujo normal de aceite hacia el motor debe estar entre 8 a 12 galones por minuto aproximadamente. Por sus limitaciones para retener contaminantes y partículas nocivas de menos de 15 micrones los filtro deben cambiarse con más frecuencia. Las partículas más pequeñas son las más nocivas y peligrosas por que tienen libre acceso por su tamaño a las áreas más críticas del motor, a los (bearings) cojinetes de bielas de cigüeñal y los del árbol de levas, reduciendo poco a poco su vida útil.

Lección #1 no use filtros de poca calidad, lea las etiquetas y las garantías sí alguna, algunos por su pobre capacidad de filtración aumentaran las cantidades de contaminantes y partículas de sucio en el aceite mucho antes de cambiarlo. Existen en el mercado filtros de aceite capaces de recoger hasta 4 micrones sin reducir el flujo normal hacia el motor, una filtración superior tres veces más que cualquier otro filtro común ú original. Lea bien todas las etiquetas, es su única garantía, el que usted este conciente de lo que ha comprado. BY-PASS OIL FILTER (Riñón equipo opcional, capaz de recoger hasta ½ micrón de sucio.)

El (By Pass Filter) es un equipo opcional (hay varios en el mercado) que tienen la capacidad de recoger hasta ½ micrón de sucio, partículas contaminantes microscópicas y además la condensación de agua. Estos equipos tienen un costo adicional en el mantenimiento de su auto. Pero... ¿Cuánto le costo su auto? ¿Cuánto tiempo espera le dure? Si quiere que su auto le dure mas que la libreta de pago, usted tiene que hacer un presupuesto para un buen mantenimiento, esa es la clave, para alargarle la vida útil, al motor y a las demás partes de este. Hágale chequeos preventivos de todos sus líquidos y lubricantes. Siga las instrucciones del fabricante, están todas en el manual de mantenimiento. FILTROS DE AIRE

Este filtro tan importante en el sistema, a sido motivo de olvido para todos nosotros, hay personas que desconocen que sus automóviles tienen este filtro. "Mi auto es fuel inyección y no necesita o no tiene filtro de aire" a diario me doy con casos como este, cuando se los mostramos y le indicamos donde está en su automóvil, rápido me dicen "a mi nadie me dijo que esto usaba filtro de aire". La razón número #1 es que no leen el manual y como dije es el área más abandonada por nosotros. El 85% del sucio que entra al motor y que luego se aloja gran parte en el aceite, entra a través del filtro de aire. La mayoría de los filtros de aire al igual que los filtros de aceite, son hechos de alguna fibra o cartón corrugado. Este no puede reducir ni limitar el flujo de aire que va a mezclarse con la gasolina ó el Diesel. Un galón de gasolina necesita aproximadamente 960 galones de oxigeno para atomizarse y convertirse en energía al momento de ser quemado por el motor. Luego de haberle instalado un filtro nuevo de aire, este comenzara a perder su capacidad de filtración al ir reteniendo el sucio y las partículas que están en el aire, estas se van alojando en el área de filtración y por lógica se van reduciendo los orificios de entrada y alojamiento, disminuyendo poco a poco el flujo necesario del aire. Esto es normal y nuestro trabajo es preventivo, remplazándolo en el caso de los desechables y limpiándolos en el caso de los lavables, preferiblemente anual o si las circunstancias de donde manejamos nuestro vehículo lo ameriten. Las consecuencias son inevitablemente al irse reduciendo el flujo normal de aire.

1. La mezcla que el motor usa de aire y gasolina o diesel se va alterando. Esto hace que el funcionamiento normal (performance) del motor se vaya perdiendo.

2. El aceite se ensuciara mucho más rápido.

3. Las bujías se llenan de carbón reduciendo su productividad y los inyectores (fuel injectors) se reducirá su capacidad para inyectar gasolina.

4. Se generara carbón en la cabeza del pistón y en el cuello de las válvulas disminuyendo la potencia.

5. Las emisiones al ambiente serán más nocivas, y si en su país existen las reglamentaciones ambientales, al momento de inspeccionar el vehículo usted pudiera tener problemas para adquirir la aprobación ó el permiso de transitar.

RECOMENDACIONES

Cambie el filtro de aire según las indicaciones del fabricante, tomando en consideración el área donde usted transita ó vive. Si el ambiente está cargado de polvo o contaminación industrial, este debe ser cambiado mas a menudo, el buen funcionamiento del motor dependerá en gran manera de la cantidad necesaria y lo limpio que entre el aire a nuestro sistema de combustión. Si esta usando un filtro de uso continuo o lavable, al que se le da mantenimiento, hágalo más a menudo que lo recomendado por el fabricante, si las circunstancias del ambiente lo amerite. Siga las instrucciones del fabricante de cómo limpiarlo. Estos filtros le dan una mayor capacidad de filtración y de retención de sucio, lo que redundara en grandes economías para usted y aunque son mas costos al principio, a largo plazo suelen ser más económicos.

Fuente: www.redtecnicaautomotriz.com

La Vida Útil del Motor – Refrigeración

Este boletín es el trabajo de Richard Widman de Widman International SRL, escrito para informar a los ingenieros del daño causado por las prácticas tradicionales en los talleres. Es el resumen de años de análisis de aceites y estudios de problemas de motores .-

Este es el quinto de una serie de boletines donde revelaremos los secretos de la vida larga para los equipos automotrices e industriales. En este boletín hablaremos de las temperaturas óptimas para la combustión, los requerimientos de refrigeración de los motores, las condiciones operacionales, los hábitos tradicionales de los talleres que causan daños al motor y que aumentan los costos de operación, frecuencia de reparaciones y las tecnologías disponibles para mantener el motor en su punto de eficiencia.

El sistema de refrigeración del motor de combustión interna está diseñada para proveer años de servicio sin otra necesidad que el cambio periódico del Refrigerante, manteniendo la temperatura del motor en el rango necesario para aprovechar su máxima vida útil.

El diseño del motor.

Los motores de combustión interna están diseñados para operar eficientemente por un largo tiempo mientras se mantenga la temperatura interna entre 82ºC y 100ºC. Existe un punto óptimo de temperatura en cada marca, pero todos están dentro de este rango.

Si operamos con la temperatura por encima de este rango: 1. Corremos el riesgo de reducir la viscosidad del aceite, disminuyendo la protección al desgaste 2. Provocamos incremento de fricción entre las piezas móviles. 3. Incrementamos el calentamiento de las piezas. 4. Causamos tecleo por encender el combustible en el cilindro antes de tiempo. Si operamos con una temperatura por debajo de este rango: 1. Aumentamos el consumo de combustible porque el sistema ajusta la mezcla para la temperatura del motor. 2. Acumulamos agua en el aceite como residuo de la combustión, causando corrosión, herrumbre, formación de lodos, taponamiento del filtro de aceite y por ende la circulación de aceite "sucio" por el motor. 3. Aumentamos el consumo de aceite y desgaste de piezas porque ellas están diseñadas para expandir hasta su tamaño y tolerancia normal cuando están en el rango correcto de temperatura. 4. Reducimos la potencia del motor por la pérdida de compresión (punto 3) y la falta de temperatura para una combustión eficiente. 5. Causamos herrumbre en el sistema de escape por la falta de evaporación del agua residual de la combustión. 6. Causamos depósitos de nitración, carbón y barniz en las válvulas, bujías y pistones. Efectos de la altura (sobre el nivel del mar) en el refrigerante y el sistema.

El punto de ebullición del agua varía en diferentes partes del país de acuerdo a la altitud, encontrándose entre 85ºC a 99ºC. Si no mantenemos el sistema trabajando como fue diseñado, tendremos problemas de pérdida de agua y sobrecalentamiento del motor.

El sistema de refrigeración está diseñado para operar presurizado a 15 psi (1 bar). Esta presión está determinada por el diseño de la tapa del radiador. La tapa correcta sube la temperatura de ebullición del agua 25ºC, compensando por una parte la eficiencia que perdemos por estar sobre el nivel del mar. Un mecánico me dijo una vez que para evitar problemas de rotura de radiadores, hay que dejar la tapa suelta. Esto ocasiona una baja del punto de ebullición y problemas de pérdida de agua y posibles daños severos. La tapa tiene que sellar bien contra el cuello del radiador y mantener la presión correcta.

El refrigerante, cuando es correctamente mezclado con el agua aumenta la temperatura de ebullición 16.7ºC más. Cuando combinamos la tapa correcta y un buen refrigerante, tenemos una ventaja de casi 42ºC para compensar por la altura o la temperatura del ambiente.

La Necesidad del Sistema de Refrigeración.

Cuando quemamos combustible aprovechamos aproximadamente 30% de su energía para mover el vehículo, generar luz o mover nuestra maquina. Lo demás se convierte en calor: 33% pasa por el caño de escape, 7% al medio ambiente por el contacto con el aire, y 30% va al agua y el aceite para ser absorbido por el sistema de refrigeración.

Para que éste sistema trabaje eficientemente, tiene que estar libre de corrosión, obstáculos, y lodos. Un poco de corrosión restringe la circulación, causa cavitación y evita la transferencia del calor de la combustión al agua.

Componentes del sistema.

La vida del motor depende de la funcionalidad de todos los componentes del sistema al 100% de su capacidad. No podemos anular partes del sistema y esperar los mismos resultados. El Mantenimiento Proactivo demanda que busquemos eficiencia en cada componente para garantizar la vida del motor:

El Radiador.- El radiador viene diseñado de fábrica para el tamaño y la carga anticipada del motor. Si lo reemplazamos con un radiador más pequeño, tendremos problemas de refrigeración. Si se tapa con residuos de corrosión, pierde eficiencia y sobrecalienta el motor. Hay que evitar la corrosión.

El radiador también pierde su eficiencia por aletas dobladas o bloqueadas por insectos y barro acumulados, o por que el mecánico bloquea partes dañadas en vez de arreglarlas o reemplazarlas.

La Tapa del radiador.- Es un componente crítico para el funcionamiento del sistema. Si su resorte esta dañado, la goma gastada ó seca, no mantiene la presión necesaria para evitar la ebullición.

El depósito de expansión.- Muchos sistemas utilizan un depósito para recibir el exceso refrigerante generado por la expansión del mismo, permitiendo su retorno al radiador cuando el sistema se enfría. Cuando el sistema no cuenta con éste elemento, requiere un colchón de aire en la parte superior del radiador para comprimirse en el calor, absorbiendo la diferencia de volumen.

La Bomba de agua.- La bomba de agua gira con la misma velocidad que el motor, por un engranaje o polea. El exceso de agua empujado vuelve directamente al radiador. Cuando la bomba sufre de cavitación, corrosión o abrasión, pierde eficiencia. Evitaremos estos daños si aplicamos un buen refrigerante en el sistema y facilitaremos la circulación del agua. En esta foto podemos ver la cavitación causada por el movimiento del agua por las aletas de la bomba al no ser protegida con un buen refrigerante/anti-corrosivo.

El Termostato.- Tal como un atleta que tiene que calentarse antes de correr, el termostato funciona para calentar el motor antes de trabajar y lo mantiene a la temperatura óptima para su trabajo. Así el termostato es el controlador de la temperatura.

Cuando la temperatura del motor se acerca a la temperatura nominal del termostato (normalmente 80ºC), este empieza a abrirse, dejando pasar un poco de agua para mezclarse con el agua caliente e iniciar el proceso de refrigeración. Cuando el motor se calienta totalmente, el termostato se abre a plenitud, controlando la velocidad de circulación del agua.

Cuando el motor está caliente y no está colocado el termostato, el agua pasa por el bloque demasiado rápido sin tener una transferencia eficiente de temperatura, ocasionando el sobrecalentamiento del motor.

Si la temperatura ambiente baja la temperatura del motor por debajo de 80ºC, el termostato se sierra manteniendo la temperatura correcta para la quema eficiente del combustible.

El termostato de 80ºC normalmente empieza a abrirse a 80ºC y queda totalmente abierto después de los 93ºC. Esto garantiza que el motor trabaje en su rango de temperatura ideal.

¿Por qué nuestros mecánicos eliminan los termostatos de los motores?

Aparentemente creen que saben más que los ingenieros de Toyota, Nissan, Volvo, etc. Muchos creen que el motor debería operar lo más frío posible. Algunos dicen que se trancan (Si operamos solamente con agua, habrá corrosión y esto puede acontecer.) Otros dicen que se rompe la culata cuando el termostato se abre y deja pasar el agua fría (La rotura de la culata normalmente proviene del no utilizar un torquímetro al armar el motor). En las dos fotos de la derecha, podemos ver la corrosión de un termostato con pocos kilómetros de recorrido y otro de un camión con 600,000 kilómetros con la protección de un refrigerante de última generación que utiliza Carboxilatos.

El problema de la eliminación de termostatos se vuelve más crítico con la conversión del motor a GNC o GLP.- Cuando el motor a gas trabaja por debajo de 82ºC los pistones y las válvulas se llenan de depósitos blancos por la nitración del aceite. Las fotos corresponden a un motor Chevrolet convertido a GNC. Estos depósitos son totalmente controlables con un mantenimiento proactivo.

Muchos mecánicos piensan que esto es el "resecado" del motor por el gas y quieren desarmar el motor con frecuencia para eliminar éstos depósitos. La solución para ello es restituir el termostato y utilizar un aceite de máxima calidad para motor a gasolina API SL. Los mejores resultados vienen de un aceite API SL con aceite básico Grupo II ó superior.

Los Conductos.- Los conductos recorren por el motor, tratando de absorber todo el calor posible. Entre más corrosión y obstrucciones se encuentren (a veces el exceso de selladores de empaquetaduras o empaquetaduras mal fabricadas), menos será la circulación y menor el calor que llevará al radiador para ser disipado.

El Ventilador.- El ventilador es un elemento crítico en el sistema de refrigeración a velocidades inferiores a 70 km/h. Sobre ésta velocidad, el flujo de aire actúa con la misma eficiencia hasta el punto de que la fuerza requerida para pasar por el viento causa demasiado estrés al motor y se calienta mas. Si la correa del ventilador está seca o gastada, el ventilador no gira a la velocidad correcta, reduciendo la eficiencia del radiador. Algunos autos tienen ventiladores eléctricos que operan con su propio termostato o sensor de temperatura, activando el ventilador cuando requiere y manteniéndolo girando después de apagar el motor hasta que se enfría el sistema. Las Mangueras.- Las mangueras forman una parte importante en el sistema. Por falla de una manguera se puede perder todo el refrigerante y posiblemente fundir el motor. La manguera de salida del radiador es reforzada para resistir la succión creada por la bomba.

Los Refrigerantes: Hay varias opciones de refrigerantes para circular en el sistema:

• Agua.

• "Agua verde" (vendida en la mayoría de puestos).

• Refrigerante/Anticongelante/Anticorrosivo tradicional a base de etilénglicol (normalmente Verde o Amarillo).

• Refrigerante/Anticongelante/Anticorrosivo a base de etilénglicol y Carboxilatos (normalmente Anaranjado o Rojo).

Vemos los efectos de las cuatro opciones:

1. El uso de agua sola es la peor posible. El agua actúa como electrolito entre el sitio anódico y el área catódica, causando corrosión. Esta corrosión ocurre más en áreas donde hay diferencias de presión y la tendencia de formar cavitación. El resultado es una restricción en el flujo, una reducida transferencia de calor, un tapado del radiador con residuos metálicos y el calentamiento del motor. Con el uso de agua pura, el agua hierve 17ºC más frío y tenemos serios problemas de cavitación de camisas donde la expansión y contracción rápida de la camisa en el lado opuesto a la biela en cada bajada del pistón.Esta cavitación continúa hasta perforar la camisa o el bloque, obligando el dueño a reparar el motor cuando entra agua al cilindro y al aceite. Esta cavitación o "picada" de la camisa es totalmente evitable.

2. El uso de "agua verde" vendido en muchos kioscos depende de la formulación, la fábrica y mucha información que no se dispone. A veces es solamente agua con colorante. Cuando tienen aditivos anti-corrosivos, normalmente actúan como aislante sobre toda la superficie, reduciendo la transferencia de calor del bloque al agua.

3. Refrigerante/Anticongelante/Anticorrosivo tradicionales (Verde), son buenos para evitar la corrosión y el congelamiento y aumentan el punto de ebullición. El problema es que tiene una vida relativamente corta. Hay que reemplazarlos cada año por la caída de sus aditivos. Cuando se coloca con agua dura o salada, reacciona y cae sus aditivos más rápido. También reduce la transferencia de calor por su acción aislante como vemos en el gráfico de la derecha.

4. Los nuevos Refrigerantes/Anticongelantes/Anticorrosivos (normalmente Rojo o Anaranjado) a base de etilénglicol con ácido carboxilato y tolitriazol, reaccionan con los metales para protegerlos solamente donde hay acción corrosiva. No forman una capa total de aislante. Esto resulta en 8% más transferencia de calor que los productos de formulación tradicional. Sus compuestos se mantienen por mayor tiempo, evitando el costo de reemplazarlo y el riesgo de operar después de acabada la protección.

En el próximo cuadro podemos ver con la rapidez que se separan y caen los nitritos, silicatos y fosfatos utilizados en los refrigerantes tradicionales. Estos aditivos terminan en el rodamiento de la bomba de agua, acortando la vida útil de la misma. En los primeros 16,000 kilómetros 50% de sus silicatos y nitritos han caído, dejando el sistema sin mucha protección contra la corrosión y cavitación.

Recomendaciones. Alcanzar bajos costos operacionales depende de un buen mantenimiento. Una de las herramientas más fuertes que tenemos para bajar costos es el mantenimiento proactivo. Si queremos practicar mantenimiento proactivo con nuestros motores, debemos revisarlos todos.

1. El motor que no cuenta con un termostato debería entrar en prioridad para restituirlo.

2. Revisar el sistema. Si hay corrosión, hay que lavarlo con un producto que elimina lo que quede de la corrosión, enjuagarlo con bastante agua y revisar para pérdidas. No se olviden de abrir la válvula de calefacción (si hay) para que el limpiador circule por todo el sistema.

3. Revisar las aletas del radiador para asegurar que estén rectas y limpias, eliminando barro, insectos y daños causados por mecánicos descuidados.

4. Revisar las mangueras, reemplazando las que están débiles, secas o degradadas. No se olviden de las mangueras de la calefacción si las tiene.

5. Revisar las coreas, remplazando las que están secas, gastadas o débiles.

6. Colocar una mezcla de 50% Refrigerante/Anticongelante/Anticorrosivo a base de Carboxilato (como AMERICAN Extended Life Coolant/Antifreeze) y 50% agua destilada. Aunque los productos a base de carboxilato trabajan mejor que los productos tradicionales con agua dura, el uso de agua de pozo o de grifo puede traer problemas por la cantidad de sal o cloro que contienen.

7. Siempre después de cambiar el agua del sistema, revise luego el nivel de agua, después que se calienta y enfría el motor uno o dos ciclos. Durante ese periodo saldrá todo el aire atrapado y se quedará lleno el sistema.

8. Nunca operar con un nivel bajo de refrigerante donde se puede incorporar aire al sistema. Este aire causa la formación de substancias gelatinosas y cavitación.

9. Si el sistema tiene un tanque o reservorio para almacenar el exceso de refrigerante, mantener el nivel entre máximo y mínimo, sin destapar el radiador.

10. Si el sistema no tiene un tanque separado y se llena por el mismo radiador, no trate de llenarlo hasta el cuello. Deje unos 2 centímetros de aire entre el cuello y la mezcla.

11. Si el motor se encuentra en una situación que se está calentando más de lo normal:

- Apague el aire acondicionado (si hay). Esto reduce el trabajo de motor y su temperatura.

- Prenda la calefacción al máximo. El calor que entra a la cabina es calor que se quita del motor.

- Si se encuentra en tráfico y no puede moverse, apague el motor, abra el capó, y déjelo enfriar.

- Si se encuentra en la carretera, revise su velocidad. Hay una velocidad que dará bastante aire al motor para enfriarlo. Pasando esa velocidad, se calienta más por el trabajo que hace el motor al empujar contra el aire.

- NUNCA aumente agua a un motor caliente sin tenerlo funcionando. Esto permite que el agua nueva se mezcle con el agua caliente en el radiador antes de entrar al motor.

Resumen: La inversión que tiene cada individuo o empresa en equipo o vehículos es apreciable. Hoy en día los vehículos y equipos están diseñados para proveer muchos años de servicio sin reparaciones generales. Para cumplir con nuestro deber de mantenerlos tenemos que evitar su destrucción por refrigerantes o lubricantes incorrectos y contaminantes del ambiente, capacitando a nuestros mecánicos y cambiando su mentalidad tradicional que está orientada al mantenimiento correctivo hacia una actitud de mantenimiento proactivo.

¿Cuando debo cambiar el aceite del motor?

Esta es una de las preguntas mas frecuentes a las que nos enfrentamos diariamente la gente que nos dedicamos a la venta de lubricantes, si bien todos deseamos que el mantenimiento de nuestro vehículos sea cada vez mas económico, también deseamos que la vida útil del motor se alargue y trabaje lo mas eficientemente posible. ¿Porqué se debe cambiar el aceite del motor? El aceite debe cambiarse para remover los contaminantes que están suspendidos en el aceite, como son polvo, hollín, agua, ácidos, etc., y reemplazar los aditivos que son una parte importante en la formulación del aceite de motor. El aceite de motor debe cambiarse regularmente para:

·         Compensar los cambios de viscosidad

·         Remover los sólidos suspendidos

·         Remover los químicos suspendidos

·         Compensar los cambios químicos

·         Reemplazar los aditivos gastados

Nuestra primera recomendación es realizar los cambios de aceite de acuerdo a como lo marca el manual del propietario del vehiculo, generalmente los fabricantes recomiendan intervalos de cambio de aceite conservadores, si se desea incrementar esta recomendación es necesario que tome en consideración los siguientes puntos:

·         Calidad del aceite a utilizar

·         Hábitos de manejo

·         Hábitos de mantenimiento

·         Cantidad de consumo de combustible

·         Estado en el que se encuentre el motor mecánicamente

En primera instancia se requiere de un aceite de excelente calidad que nos brinde la mayor protección para el motor, es importante que contenga un paquete de aditivos que nos ayuden a evitar el desgaste, limpiar, proporcionar un sello eficiente en la cámara de combustión, neutralizar los gases ácidos que se generan en el funcionamiento del motor, etc. El aceite al ser expuesto a las altas temperaturas y esfuerzos dentro del motor inicia un proceso de degradación que afecta negativamente sus propiedades. Todos los aceites se degradan y es imposible evitar este proceso. En situaciones normales de trabajo, un aceite convencional mantiene sus características aproximadamente 5,000 km, seguir utilizando el mismo aceite por períodos más largos pone en riesgo al motor ya que el aceite no es capaz de desempeñar sus funciones efectivamente. El hablar de un excelente mantenimiento no es únicamente llevarlo con el mecánico y pensar que ya con esto el vehiculo se encuentra en perfectas condiciones, es importante verificar que se le haya colocado un aceite de calidad, filtros de aire, aceite y gasolina nuevos, reemplazo de la válvula PCV, bujías en buen estado, carburador (en el caso de los modelos que lo tienen) o inyectores limpios, etc. No forzar el motor, manejar a velocidades moderadas, evitar paros y arranques frecuentes, evitar trayectos cortos sin que el motor llegue a su temperatura normal de operación, minimizar trayectos de manejo en terracerías, etc, Estas recomendaciones nos pueden ayudar a prolongar la vida útil del aceite.

Actualmente existen tecnologías en algunos vehículos que nos indican el periodo de cambio de aceite, mas sin embargo éste varia de acuerdo a los hábitos de manejo del conductor, por ejemplo una persona que constantemente maneja a altas velocidades la computadora le indicara un periodo de vida útil del aceite más corta en comparación con una persona que tiene buenos hábitos de manejo y esto se logra relacionando las revoluciones promedio a las que se opera la unidad con el consumo de combustible, es decir a mayor consumo de combustible y mayores revoluciones del motor, se tiene que realizar en cambio de aceite en un periodo más corto de tiempo ya que este motor se encuentra trabajando más forzado, a mayores temperaturas generando que los aditivos se degraden rápidamente en su esfuerzo por proteger el motor bajo estas condiciones de operación. En resumen es complicado establecer un periodo de cambio de aceite generalizado ya que los hábitos de manejo y mantenimiento son muy diferentes entra cada uno de los conductores, además es importante establecer el costo beneficio es decir el costo de realizar en promedio 4 cambios de aceite al año o realizar una reparación mayor al motor en corto tiempo. Castrol comprueba la alta tecnología en sus productos al superar las mas altas especificaciones, por lo que el automovilista mexicano puede tener la completa confianza que en cualquier maraca de vehiculo, tendrá siempre la máxima protección para su motor.

Fuente: Castrol

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

Muy importante para el funcionamiento del motor, su rotura puede provocar graves daños ¡¡¡

Los intervalos de sustitución son los recomendados por los fabricantes, si no cuenta con esta información, le solicitamos analizar los siguientes aspectos: 1. Si se trata de una correa original o de recambio.

2. El tiempo transcurrido y Kilómetros recorridos desde el último recambio.

3. Si conoce el historial de su vehiculo.

4. Si su vehiculo es usado en condiciones severas.

5. El estado de los elementos conducidos por la correa, como tensor, poleas, bomba de agua.

6. Calidad y marca de la correa para analizar la probabilidad de rotura imprevista.

7. EN CASO DE DUDAS DE SU ESTADO, CAMBIELA ¡¡¡

Los fabricantes pueden alterar los intervalos y procedimientos de sustitución en cualquier momento, para estar actualizado te recomendamos visitar periódicamente la pagina (www.autodata-cd.com).-

La correa de distribución es una pieza dentada que cuenta con una estructura de acero por dentro y goma por fuera, y se encarga de comandar al árbol de levas para que pueda cumplir con su función, de abrir y cerrar las válvulas. Además, tiene una estrecha vinculación con la bomba de aceite y de agua para que puedan trabajar correctamente. Esta tarea era realizada antiguamente por una cadena de acero, pero los fabricantes la reemplazaron por la utilizada actualmente por su bajo costo de producción y menor ruido, aunque todavía sigue siendo utilizada por vehículos de competición debido a que soporta mejor la conducción deportiva con aceleraciones y frenadas bruscas.

En los autos modernos, la correa no puede ser observada a simple vista ya que se encuentra protegida dentro del cárter de distribución, y por eso su recambio sólo puede calcularse según de la cantidad de kilómetros establecida por el fabricante del vehículo.

En general, los manuales de los automóviles establecen que la vida útil de la correa oscila entre los 60 y los 100 mil kilómetros para los de última generación, mientras que está establecido que los autos con motores que trabajan con cuatro válvulas por cilindro necesitan un reemplazo más frecuente que aquellos que cuentan con dos válvulas.

Resulta imprescindible informarse sobre su durabilidad, porque una correa que se corta puede llegar a destrozar piezas vitales para el funcionamiento del propulsor como las válvulas, pistones y la tapa del motor. Dado el bajo costo del repuesto, el usuario cometería un grave error si no controla el estado de esta pieza; aunque la mano de obra sí tiene un valor más elevado, ya que para acceder a la misma se deben extraer piezas del motor que no son fáciles de manipular.

Por otra parte, las correas no trabajan independientemente de otros componentes, necesitan de uno o más tensores para que queden bien sujetas en los rodillos. Estos deben controlarse cada vez que son reemplazadas las correas como medida preventiva. En caso de que los tensores fallen, las consecuencias pueden ser tres: la más leve es que el motor pierda su puesta a punto, que la correa se salga de lugar, y la grave es que puede producirse la rotura de la correa.

Momento de preparar el agua del radiador

Las bajas temperaturas pueden afectar el líquido del sistema de refrigeración del motor. Es tiempo de renovar los aditivos que evitan el congelamiento y protegen el radiador

Con la llegada del frío, los cuidados para alargar la vida del motor deben aumentarse. Así, hay que revisar el líquido denominado multifunción, que es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo, y permite mantener una temperatura estable en el motor del rodado.

El líquido anticongelante contiene aditivos específicos y se usa principalmente en motores con refrigeración por agua. Este líquido se agrega al circuito de refrigeración y ayuda a evitar posibles roturas de caños y mangueras ocasionados por las bajas temperaturas. También previene la corrosión en el interior del circuito debido a los materiales con los que está fabricado; evita el recalentamiento y permite una buena transferencia térmica.

En cuanto al inhibidor de corrosión, impide la formación de óxido y depósitos que pueden obstaculizar la refrigeración del motor y previene el desgaste de las piezas que sufren una fricción constante.

Como los líquidos protegen el motor debido a sus componentes, el conductor puede acceder a cualquier zona del país ya que el cambio de temperatura no afecta su funcionamiento.

Para verificar la pureza del líquido, los profesionales usan un densímetro de bolillas o discos, que quedan flotando cuando está concentrado. Para evitar daños, debe realizarse periódicamente una limpieza del sistema refrigerante, si es posible en cada cambio del líquido, así se puede descubrir posibles perforaciones.

El mercado ofrece una amplia variedad de marcas y presentaciones, pero el envase de un litro concentrado es el de mayor demanda.

Consejos prácticos para enfrentar el invierno Cambie el líquido anticongelante cada 30.000 kilómetros, la vida útil varía según los aditivos que contenga. Los denominados larga vida duran entre 150.000 y 200.000 km.

Use el líquido sugerido en el manual del vehículo, es el apropiado para el motor.

Para potenciar las características del líquido (anticongelante y anticorrosivo), usar una proporción del 30 por ciento del concentrado y un 70 de agua destilada.

Adquiera productos con la certificación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

No use glicerina para reemplazar ningún líquido.

Si compra un vehículo usado, haga el cambio total del líquido y use una sola marca.

15 consejos para ahorrar combustible

Cada vehículo tiene un consumo medio estipulado por el fabricante para los distintos ámbitos: urbano y para la carretera. Sin embargo (y aunque muy pocos lo pongan en práctica) en nuestras manos está el hecho de lograr que el consumo sea mínimo y con ello encontrar la solución a la crisis económica que te puede estar causando la continua alza del precio del combustible.

¿Qué podemos hacer para reducir el consumo de combustible? Con esta serie de hábitos de uso y mantenimiento, podremos optimizar su consumo; con ello lograremos ahorrar dinero y además contribuiremos a contaminar un poco menos el medio ambiente ¡¡¡.

Uso correcto del vehículo:

1. Planifica las rutas para los desplazamientos, buscando siempre las más cortas o menos congestionadas.

2. Evitar las sobrecargas innecesarias en el vehículo. El uso del portaequipajes de techo, aún estando éste vacío, puede incrementar el consumo normal del vehículo de 2 a 35%

3. El uso del aire acondicionado aumenta en 20% el consumo de combustible.

4. Los autos están diseñados para cortar el aire al avanzar, tener las ventanillas abiertas aumenta la resistencia con el aire del vehículo, aumentando con ello el consumo, ya que le cuesta más trabajo al auto avanzar.

5. Algunos vehículos permiten usar combustible de distintos octanajes. Lo mejor, es usar la recomendada por el fabricante y de ser posible la de menor octanaje.

6. Revisar los consumos del vehículo periódicamente, así podremos detectar algún elemento deteriorado, que esté haciendo aumentar el consumo.

7. En trayectos muy cortos el consumo se dispara. En estos casos es recomendable utilizar el transporte público.

8. La presión de los neumáticos por debajo de lo normal aumenta el consumo por el mayor rozamiento del vehículo con el suelo, además de desgastar más los mismos. (por cada 0,3 libras menos de presión se aumenta en un 3% el consumo).

9. Se deben cambiar cuando corresponde el aceite, las bujías y los filtros pues de lo contrario se puede aumentar el consumo. Incluso el uso de un aceite incorrecto puede aumentarlo.

10. El revolucionar del motor debe ser correcto (un revolucionado demasiado alto provoca serios aumentos de consumo).

Estilo de conducción

Este punto puede hacer que ahorremos hasta un 15% en combustible:

11. Arrancar el motor sin acelerar y comenzar la marcha lo antes posible.

12. Utilizar marchas prolongadas (en motores a Nafta el cambio de velocidad debe hacerse cuando estamos entre 2,000 y 2,500 revoluciones y en motores Diesel entre 1,500 y 2,000).

13. Cuando estamos acelerando, se debe cambiar a la marcha más larga lo antes posible y al reducir de la manera más lenta posible. (Un motor en marcha corta y revolucionado consume mucho más).

14. Debemos procurar circular a una velocidad uniforme, sin aceleraciones y deceleraciones bruscas, que nos obligan a ir en marchas más cortas o a revolucionar más el coche. En resumen, hay que mantener la velocidad y procurar no tocar el pedal del freno.

15. Evitar velocidades elevadas. Un aumento del 20% en la velocidad produce un 44% de aumento en el consumo.

Comienza a ahorrar ¡¡¡

Verificaciones del vehículo

Nuestro Centro de Investigación releva habitualmente accidentes de tránsito que se hubieran podido evitar si el vehículo hubiera estado en buenas condiciones de uso y mantenimiento. Podemos enumerar infinidad de defectos pero sólo citaremos algunos de los más comunes: frenado defectuoso, problemas de suspensión (inestabilidad), falta de iluminación, deficiente estado de los neumáticos, etc.

Por ello resulta necesario a la hora de iniciar un viaje seguir algunas recomendaciones que ayudarán a tener una mayor seguridad en la conducción, y la tranquilidad que si en algún momento el tránsito exige alguna maniobra evasiva el vehículo responderá adecuadamente.

Frenos : es necesario controlar el nivel del líquido de frenos. Si se encontrara bajo, además de agregar líquido hay que verificar posibles fugas. Chequear el estado de los frenos (cintas y/o pastillas de freno) si en algún momento se observa que el pedal no ofrece la resistencia normal en la frenada (posible fuga de líquido).

Ruedas y neumáticos : es importante comprobar la presión de inflado periódicamente (inclusive de la rueda de auxilio). Verificar que la profundidad del dibujo de la cubierta no sea inferior a 1,6 mm y que las ruedas estén balanceadas y alineadas (fundamental para la estabilidad del rodado).

Luces : Verifique el correcto funcionamiento de las luces delanteras (altas y bajas), de giro, balizas y marcha atrás. Pero no olvide que además deben estar las ópticas limpias para obtener la mayor eficiencia lumínica.

Nivel de los fluidos : controle el nivel de aceite del motor, del agua del radiador, limpiaparabrisas y batería, del líquido de frenos, de la dirección hidráulica, etc.

Además de estas previsiones técnicas, en lo que respecta a la comprobación del buen estado del automóvil, antes de iniciar el viaje debemos tener en cuenta otros elementos para evitar inconvenientes:

·         Tener la cédula verde, certificado del seguro obligatorio y recibo del último pago, último pago de patente, DNI, CI o LE, registro de conductor vigente y, en caso de poseer gas, la cédula de identificación para Equipo de GNC.

·         Poseer la revisión técnica obligatoria al día.

·         Matafuego de 1Kg, tipo ABC.

·         Baliza triangular reglamentaria.

·         Críquet y llave para sacar las ruedas (si se tiene tuerca antirrobo, verificar dónde se lleva la llave para extraerla).

Una actitud preventiva en la conducción no sólo significa estar alerta a los posibles peligros que el tránsito ofrece, sino además tener el vehículo en las condiciones óptimas de seguridad de manera que nos ayude a resolver satisfactoriamente las situaciones riesgosas.